Parlons peinture !

[Jean-Philippe]

Ce message n'est peut-être pas posté dans la bonne section !

J'ai déjà lu pas mal d'échanges sur la peinture de nos vieux vélos, mais (sauf inattention ou manque d'exhaustivité dans la lecture) je n'ai pas vu de sujet traitant du point particulier que je voudrais vous exposer.

Pour repeindre les cadres, j'utilise des peintures et méthodes standard de carrosserie auto. De façon schématique : sablage, phospatation à l'acide phosphorique, apprêt phosphatant, (si besoin = crevasses, rayures profondes) apprêt garnissant polyuréthane, ponçage fin, peinture polyuréthane, (le cas échéant) vernis polyuréthane, ponçage à l'eau, polissage. Esthétiquement, les résultats sont bons comme l'illustrent les images ci-dessous :

Un Gitane 78 revêtu d'un bleu "candy"

Un autre Gitane 78 portant un rose doré métallisé

En revanche, d'un point de vue résistance mécanique, la peinture pour carrosserie est plutôt fragile (ce n'est pas un scoop !) et sensible au chocs et rayures. Mais là où le bât blesse, c'est aux points de serrage (là où un contact mécanique avec pression s'exerce sur la peinture directement). Comme l'illustre la photo ci-dessous, le serrage repousse la matière pour laisser une empreinte pas jolie du tout. C'est hyper frustrant après avoir bichonné le travail de tout gâcher sur la phase de remontage !

Pourtant, ayant remarqué ça depuis ma première rénovation, je fais très attention à n'appliquer sur les zones recevant un serrage que le strict minimum de peinture, mais rien n'y fait !

Avez-vous eu ce genre d’expérience ?

Si la peinture polyuréthane n'est pas la bonne qu'utilisez-vous pour repeindre vos cadres ?

[fedaliou]

L'epoxy n'a pas ce probleme même si le rendu est plus"grossier".

[Jean-Philippe]

L'epoxy n'a pas ce probleme même si le rendu est plus"grossier".

Ce serait à essayer ! Par contre, l'offre en matière de peintures et vernis semble assez restreinte (de ce que j'ai pu voir en recherchant rapidement).

Après il y a autre chose qui me chagrine, la différence de dureté entre le PU et l'époxy n'est en théorie pas flagrante (respectivement 95 et 90 shore). Quand tu dis que l'époxy n'a pas ce problème, tu parles par expérience ?

[Marc 77]

Bonjour ,
Magnifique peinture .

[Jean-Philippe]

Merci Marc !

[binbindesbois]

Bonjour, c'est un très beau travail. Certains utilisent peut-être les peintures autos ...
Si oui, qu'en pensent-ils ?

Binbindesbois

[Jean-Philippe]

Bonjour, c'est un très beau travail. Certains utilisent peut-être les peintures autos ...
Si oui, qu'en pensent-ils ?

Binbindesbois

Ce sont justement des peintures auto bi-composant que j'utilise (polyuréthane) appliquées au pistolet HVLP. Comme tu l'as constaté, le rendu est esthétiquement bon. Le choix des coloris, textures, effets est pléthorique. Cependant, leurs propriétés mécaniques ne sont pas idéales pour la restauration des cadres. Je pense que leur souplesse se transforme en inconvénient en leur permettant de "glisser" sous les points de pression pour constituer des sortes de rides comme illustré sur la photo de la patte arrière du vélo rose. Le problème se pose nettement moins lorsque les vélos à restaurer ont des pattes/bases chromées puisque les serrages ne se font pas sur la peinture !

[nono1408]

Bonsoir tout le monde,

Le sujet m'intéresse, je me suis présenté avec un automoto dont la peinture s'envole rien qu'en soufflant dessus (j'exagère à peine). J'ai déjà repeint plusieurs vélo à la bombe avec vernis de finition polyurethane bi composant au pistolet. Je trouve le résultat pas mal et surtout assez costaud, même si inférieur aux post ci-dessus.

Je dois racheter du produit et me pose la question de la différence entre un produit appelé "Polyurethane" et un autre "Urethane 231". Je vois une différence de prix énorme, du simple au double. Est-ce que quelqu'un pourrait parler de la différence en matière de résultat ?

Si vous voulez voir les quelques premières photos de mon automoto qui semble dater de 1949, avec pour moi une bonne partie des pièces d'origine, je pense que vous les trouverez facilement. Je précise que mon intention est de le repeindre en couleur standard de la marque, violine métallisé. J'ai la couleur, et si ça fonctionne bien je posterai le résultat.

Bon WE à vous.

[Jean-Philippe]

Bonjour,

Désolé de cette réponse tardive, une désintoxication cyclomaniaque de sept mois est passée par là, mais je viens juste de faire une grosse rechute !

J'ignore la différence exacte entre les peintures bi-composant classiques dites polyuréthane et les vernis uréthane 231. D'un point de vue chimique, c'est la même famille de produits. Les vernis uréthane 231 sont vendus pour avoir une résistance accrue. Ne les ayant jamais essayés, difficile de dire s'il s'agit d'un argument commercial ou d'une réalité.

Si vous vous lanciez dans l'expérience, je serais intéressé par un retour !

[Byclou77]

Pour moi un séchage insuffisant où a une température trop faible

[Jean-Philippe]

Pour moi un séchage insuffisant où a une température trop faible

Pour la température de séchage, en effet, je ne dispose pas d'un "four" pour atteindre les 60°C. Cette peinture a été réalisée en été, donc nettement au dessus des 21°C recommandés pour l'application.

Concernant le temps de séchage avant remontage, là il est fort possible que l'enthousiasme pousse à ne laisser passer que quelques jours... Combien de temps pensez-vous qu'il faille attendre avant remontage ?

[Byclou77]

Moi quand je fais une peinture je laisse tjs une semaine minimun peinture un weekend vernis le weekend d après et remontage le weekend encore après
Je ne sais pas si c est la solution mais pour moi les photos montrent clairement un problème de durcissement de la peinture

J ai réalisé une peinture très récemment avec a peine 15degres dans l atelier mais tt les pièces devant un radiateur soufflant ...les pièces étaient pas loin des 30degres aucun problème

[Jean-Philippe]

Merci pour ces indications !

Ayant un projet en cours de peinture, mais très incomplet au niveau des pièces, je vais pouvoir essayer les séchages "prolongés" ! J'espère que le problème est bien là et que ces bourrelets disgracieux n'apparaîtront pas.

[KRISSTOFF]

Salut ;
Je ne suis pas du tout expert dans le domaine de la peinture ...mais je sais qu'il existe des durcisseurs à mélanger avec certaines peintures qui réduisent le temps de séchage et améliorent la résistance de la peinture ...une piste à creuser

[king]

oui , les peintures bi -composants , je peignais avec ces peintures il y a une petite vingtaine d'années , fallait bien doser sinon c' était bon à jeter ...
le fond de bol finissait sur les armoires,mobiliers chariots , poste de travail pour ne pas gâcher ça valait une peinture époxy à l'époque ...

[Jean-Philippe]

Salut ;
Je ne suis pas du tout expert dans le domaine de la peinture ...mais je sais qu'il existe des durcisseurs à mélanger avec certaines peintures qui réduisent le temps de séchage et améliorent la résistance de la peinture ...une piste à creuser

Les peintures automobile évoquées ci-dessus, sont bien des résines auxquelles un durcisseur est ajouté (peinture bi-composant). Chaque résine nécessite un (parfois plusieurs) type de durcisseur de la marque. Au tarif du kilo, j'avoue ne jamais avoir essayé d'ajouter un autre type de durcisseur, voire même d'intervertir un durcisseur classique avec un durcisseur rapide (que j'utilise pour les vernis, ça diminue la probabilité d'inclusions).

oui , les peintures bi -composants , je peignais avec ces peintures il y a une petite vingtaine d'années , fallait bien doser sinon c' était bon à jeter ...
le fond de bol finissait sur les armoires,mobiliers chariots , poste de travail pour ne pas gâcher ça valait une peinture époxy à l'époque ...

Tu as raison, le dosage est important ! C'est peut-être une piste sur laquelle je vais m'attarder J'utilise, suivant l'humeur, des bols doseurs ou une balance de précision. Mais en y réfléchissant, le dosage se fait en volume dans les bols doseurs. Avec la balance, sans surprise c'est au poids. Si les liquides ont la même densité, la pesée fait le travail, par contre si leurs densités sont différentes, ça ne fonctionne plus !

Même si je n'ai jamais eu de problème de séchage au sens strict (peinture qui reste collante par ex.), il se peut que le dosage au poids entraine un sur ou sous (?) dosage de durcisseur et que la dureté de la peinture ne soit pas optimale !

A fouiller !

[KRISSTOFF]

Je ne parlais pas des peintures bi-composant , mais d'un durcisseur qu'on pouvait ajouter à une glycero ...j'ai vu utiliser ça dans
l'ndustrie il y a quelques années et le résultat était interressant : séchage plus rapide , aspect tendu et résistance accrue de
la peinture ...là aussi , le dosage devait étre précis ...

[Jean-Philippe]

Je ne parlais pas des peintures bi-composant , mais d'un durcisseur qu'on pouvait ajouter à une glycero ...j'ai vu utiliser ça dans
l'ndustrie il y a quelques années et le résultat était interressant : séchage plus rapide , aspect tendu et résistance accrue de
la peinture ...là aussi , le dosage devait étre précis ...

En effet, une petite recherche sur la toile permet de trouver le produit que tu évoques. Jusqu'à maintenant, je n'ai utilisé que des peintures polyuréthane (bi-composant), aussi bien en carrosserie que sur les vélos. Cette exclusivité chimique est peut-être à revoir ! Les expériences décrites ça et là avec de la glycéro ont l'air plutôt encourageantes.

Actuellement, un nouveau "patient" est dans le sous-sol, il s'agit d'un vélo d'enfant pour mes fils que je présenterai quand le projet sera terminé. J'avoue que pour des raisons de facilité (pas d'évacuation des lieux pour cause de brouillard de peinture, beaucoup moins de nettoyage qu'au pistolet), j'ai fait les couleurs à la bombe (acrylique carrosserie). C'est la première fois que j'utilise des peintures en bombe sur un projet et le résultat est esthétiquement bon. A voir ce que le remontage fait sur la tenue mécanique...