TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
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TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Bonjour à toutes et à tous,
Afin d’enrichir la bibliothèque technique du forum, et à la demande de certains, je fais donc part de mon retour d’expérience. Il s’agit de l’exercice à priori « angoissant » de l’entretien poussé d’un moyeu Sturmey Archer à vitesses intégrées = le modèle AW.
Ce AW a été très largement diffusé puisque sa production s’étale de 1936 à la fin des années 2000 environ.
Produit à des millions d’exemplaires, il s’agit du modèle le plus populaire de tous les Sturmey. Il a la réputation d’être d’une fiabilité et d’une durabilité exceptionnelles (capable d’encaisser des dizaines de milliers de kilomètres) pour peu qu’il ait été correctement entretenu.
Le AW est un moyeu 3 vitesses débrayables à l'aide d'une manette (shifter ou trigger en anglais) et ses ratios sont les suivants : 1ère vitesse = -25 %, 2ème vitesse = 100 % (entrainement direct), 3ème vitesse = +33 %. Il était annoncé commercialement par Sturmey Archer comme un « 3 vitesses espacées » (wide ratio).
Le fonctionnement du système repose sur le déplacement d’une pièce en forme de croix enfichée sur l’axe du moyeu. Ce déplacement, engendré par la tension plus ou moins importante de la chaînette (elle-même actionnée par la manette et le câble de vitesses) engage les vitesses 1, 2 ou 3.
Ci-dessous : un Sturmey archey de 1972 et 2 éclatés Je parlais un peu plus haut « d’entretien poussé »…pourquoi ?
En fait, la plupart des propriétaires se limite à ajouter quelques gouttes d’huile fine par le petit remplisseur situé sur le moyeu (« peu mais souvent » précise le manuel). Entretien salutaire, mais insuffisant quand le moyeu a 15, 20, 30 ans ou plus ! Car il y a aussi des roulements à billes, et la disparition progressive de la graisse qui les entourait finit par causer des dégâts irréversibles !
Bref, il faut démonter pour :
- faire un état des lieux
- re-lubrifier l’ensemble dans les règles de l’art
- changer éventuellement les pièces endommagées (cônes, billes, cliquets…) Toutes les pièces se trouvent à des prix raisonnables sur internet, voire chez les vélocistes spécialisés.
Le démontage est relativement simple, mais le remontage et les réglages de remise en route demandent un peu de concentration sous peine d’entrer dans une spirale décourageante de démontages/remontages!
Suite à des dysfonctionnements, il peut être nécessaire de démonter également le moyeu mais la cause sera à chercher en premier lieu du côté :
- de la manette de vitesses (lubrification)
- du câble de changement de vitesses (lubrification, changement, vérification de tension)
- du réglage de l’indicateur (chaînette)
Afin d’enrichir la bibliothèque technique du forum, et à la demande de certains, je fais donc part de mon retour d’expérience. Il s’agit de l’exercice à priori « angoissant » de l’entretien poussé d’un moyeu Sturmey Archer à vitesses intégrées = le modèle AW.
Ce AW a été très largement diffusé puisque sa production s’étale de 1936 à la fin des années 2000 environ.
Produit à des millions d’exemplaires, il s’agit du modèle le plus populaire de tous les Sturmey. Il a la réputation d’être d’une fiabilité et d’une durabilité exceptionnelles (capable d’encaisser des dizaines de milliers de kilomètres) pour peu qu’il ait été correctement entretenu.
Le AW est un moyeu 3 vitesses débrayables à l'aide d'une manette (shifter ou trigger en anglais) et ses ratios sont les suivants : 1ère vitesse = -25 %, 2ème vitesse = 100 % (entrainement direct), 3ème vitesse = +33 %. Il était annoncé commercialement par Sturmey Archer comme un « 3 vitesses espacées » (wide ratio).
Le fonctionnement du système repose sur le déplacement d’une pièce en forme de croix enfichée sur l’axe du moyeu. Ce déplacement, engendré par la tension plus ou moins importante de la chaînette (elle-même actionnée par la manette et le câble de vitesses) engage les vitesses 1, 2 ou 3.
Ci-dessous : un Sturmey archey de 1972 et 2 éclatés Je parlais un peu plus haut « d’entretien poussé »…pourquoi ?
En fait, la plupart des propriétaires se limite à ajouter quelques gouttes d’huile fine par le petit remplisseur situé sur le moyeu (« peu mais souvent » précise le manuel). Entretien salutaire, mais insuffisant quand le moyeu a 15, 20, 30 ans ou plus ! Car il y a aussi des roulements à billes, et la disparition progressive de la graisse qui les entourait finit par causer des dégâts irréversibles !
Bref, il faut démonter pour :
- faire un état des lieux
- re-lubrifier l’ensemble dans les règles de l’art
- changer éventuellement les pièces endommagées (cônes, billes, cliquets…) Toutes les pièces se trouvent à des prix raisonnables sur internet, voire chez les vélocistes spécialisés.
Le démontage est relativement simple, mais le remontage et les réglages de remise en route demandent un peu de concentration sous peine d’entrer dans une spirale décourageante de démontages/remontages!
Suite à des dysfonctionnements, il peut être nécessaire de démonter également le moyeu mais la cause sera à chercher en premier lieu du côté :
- de la manette de vitesses (lubrification)
- du câble de changement de vitesses (lubrification, changement, vérification de tension)
- du réglage de l’indicateur (chaînette)
Dernière modification par OSSE le sam. 27 avr. 2013 09:03:59, modifié 1 fois.
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Vous l'avez compris, je poste ce tutoriel par étape pour limiter les erreurs et mélanges d'images et de textes...
Osse
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
DEMONTAGE
Pour débuter le démontage, on commence par dévisser le contre-écrou de blocage puis le tube fileté afin de libérer la chaînette. Sur certains vélos (comme ici), il sera nécessaire de sectionner le fil qui a été serti avec du plomb à son extrémité (le sertissage se bloque au fond du tube fileté). Au remontage, on remplacera ce sertissage réalisé à l’époque en usine par ce système d’ancrage très pratique. On retire ensuite délicatement la roue en prenant garde de ne pas endommager le cadre avec les écrous à ergots spécifiques
Pour travailler confortablement sur ce moyeu, il est nécessaire d’opérer avec un étau (dont on aura préalablement protégé les mors). Je n’en avais malheureusement pas, je me suis débrouillé avec une pince étau, mais mon travail a été moins efficace…
Avant de commencer le démontage, mettre un peu de dégrippant puissant au niveau de la jonction de ces encoches et laisser agir quelques minutes
On bloque l’axe dans l’étau et on retire :
- la chaînette en la dévissant entre le pouce et l'index
- l’écrou de blocage ajouré (1)
- l’ergot de blocage (2)
- le contre écrou (3)
- le circlip en faisant levier avec un tournevis pas trop agressif (4)
- les rondelles de calage en ayant pris soin de noter leur position exacte (5)
- le pignon (roue dentée) (6)
On retourne le moyeu, on retire
- l’écrou de fixation au cadre (non présent sur la photo suivante)
- l’ergot de blocage (non présent sur la photo suivante)
- le contre écrou de blocage de cône (7)
- la rondelle spécifique de calage (8)
- le cône gauche (9)
On retourne le moyeu
Il faut à présent dévisser (pas normal = sens anti-horaire) l’ensemble mécanique du corps du moyeu.
Les outils nécessaires sont une chasse (ou un tournevis pas trop effilé) et un marteau.
Si on a un moyeu sans roue, bloquer une flasque dans l’étau
Si on a un moyeu avec roue, conserver le pneu sur celle-ci et coincer la roue entre ses genoux
Il faut à présent localiser les 2 encoches (là ou on a mis du dégrippant quelques minutes plus tôt…vous pigez l’astuce ?!?) et frapper quelques coups secs latéralement (le pas est normal je le répète), pour dévisser l’ensemble mécanique [NB : sur la photo, la roue dentée est encore présente, car j'ai pris cette photo au remontage et j'avais la flemme de retirer la roue dentée ]
Une fois cela fait, on dévisse à la main et on pose l’ensemble mécanique dans un endroit dégagé et propre Voici le corps de moyeu sans l'ensemble mécanique...un peu de décrassage ne lui fera pas de mal! On distingue au premier plan le capuchon de stylo à billes que j'avais placé comme substitut au capuchon de remplissage d'origine (perdu). On dévisse le cône droit, qui retient le ressort de rappel (10) et sa petite entretoise de protection (11)
[NB : photo prise alors que l'ensemble mécanique est encore dans le corps de moyeu]
On retire à présent en tirant dessus
- la pièce contenant le petit roulement à billes (pièce au second plan) - la grosse couronne filetée qui contient le gros roulement à billes - la pièce munie de 2 gros cliquets
Concentrons-nous à présent sur les petites pièces prises sur l’axe :
- on retire la rondelle à encoches (12)
- avec un petit tournevis, on repousse délicatement la petite pièce traversante munie d’un filetage en son centre (c’est là que vient se visser la chaînette) (13)
- on retire la croix (14)
- on retire la pièce perforée (15)
- on retire la pièce munie de cliquets et de 4 satellites (rondelles crantées)
On va à présent extraire les pièces qui risquent de "se faire la malle" et les ranger proprement :
- on pose la pièce munie des satellites et on retire les 4 galets de coincements (16)
- on libère les satellites (17)
- on retourne la pièce, et en faisant levier sous les 2 galets de coincement, on va libérer les 2 cliquets « petite vitesse ». Prendre une photo de la pièce à ce stade peut s’avérer utile
- on retire les 2 cliquets ainsi que leur ressorts (attention au stockage, ils sont vraiment minuscules)
- on prend ensuite la pièce avec le gros roulement à billes, on fait de même pour retirer les cliquets. Puis on fait délicatement levier sur le cache poussière pour libérer les billes, qu’on range immédiatement. Il y en a 24.
On retire les petits roulements à billes, dont l'un est encore sur le corps du moyeu (je conseille l’aspersion de dégrippant) en faisant levier (délicatement là encore si possible) sur la rondelle de blocage.
Le démontage est terminé. Phases à suivre==>nettoyage et remontage
@+
Osse
Pour débuter le démontage, on commence par dévisser le contre-écrou de blocage puis le tube fileté afin de libérer la chaînette. Sur certains vélos (comme ici), il sera nécessaire de sectionner le fil qui a été serti avec du plomb à son extrémité (le sertissage se bloque au fond du tube fileté). Au remontage, on remplacera ce sertissage réalisé à l’époque en usine par ce système d’ancrage très pratique. On retire ensuite délicatement la roue en prenant garde de ne pas endommager le cadre avec les écrous à ergots spécifiques
Pour travailler confortablement sur ce moyeu, il est nécessaire d’opérer avec un étau (dont on aura préalablement protégé les mors). Je n’en avais malheureusement pas, je me suis débrouillé avec une pince étau, mais mon travail a été moins efficace…
Avant de commencer le démontage, mettre un peu de dégrippant puissant au niveau de la jonction de ces encoches et laisser agir quelques minutes
On bloque l’axe dans l’étau et on retire :
- la chaînette en la dévissant entre le pouce et l'index
- l’écrou de blocage ajouré (1)
- l’ergot de blocage (2)
- le contre écrou (3)
- le circlip en faisant levier avec un tournevis pas trop agressif (4)
- les rondelles de calage en ayant pris soin de noter leur position exacte (5)
- le pignon (roue dentée) (6)
On retourne le moyeu, on retire
- l’écrou de fixation au cadre (non présent sur la photo suivante)
- l’ergot de blocage (non présent sur la photo suivante)
- le contre écrou de blocage de cône (7)
- la rondelle spécifique de calage (8)
- le cône gauche (9)
On retourne le moyeu
Il faut à présent dévisser (pas normal = sens anti-horaire) l’ensemble mécanique du corps du moyeu.
Les outils nécessaires sont une chasse (ou un tournevis pas trop effilé) et un marteau.
Si on a un moyeu sans roue, bloquer une flasque dans l’étau
Si on a un moyeu avec roue, conserver le pneu sur celle-ci et coincer la roue entre ses genoux
Il faut à présent localiser les 2 encoches (là ou on a mis du dégrippant quelques minutes plus tôt…vous pigez l’astuce ?!?) et frapper quelques coups secs latéralement (le pas est normal je le répète), pour dévisser l’ensemble mécanique [NB : sur la photo, la roue dentée est encore présente, car j'ai pris cette photo au remontage et j'avais la flemme de retirer la roue dentée ]
Une fois cela fait, on dévisse à la main et on pose l’ensemble mécanique dans un endroit dégagé et propre Voici le corps de moyeu sans l'ensemble mécanique...un peu de décrassage ne lui fera pas de mal! On distingue au premier plan le capuchon de stylo à billes que j'avais placé comme substitut au capuchon de remplissage d'origine (perdu). On dévisse le cône droit, qui retient le ressort de rappel (10) et sa petite entretoise de protection (11)
[NB : photo prise alors que l'ensemble mécanique est encore dans le corps de moyeu]
On retire à présent en tirant dessus
- la pièce contenant le petit roulement à billes (pièce au second plan) - la grosse couronne filetée qui contient le gros roulement à billes - la pièce munie de 2 gros cliquets
Concentrons-nous à présent sur les petites pièces prises sur l’axe :
- on retire la rondelle à encoches (12)
- avec un petit tournevis, on repousse délicatement la petite pièce traversante munie d’un filetage en son centre (c’est là que vient se visser la chaînette) (13)
- on retire la croix (14)
- on retire la pièce perforée (15)
- on retire la pièce munie de cliquets et de 4 satellites (rondelles crantées)
On va à présent extraire les pièces qui risquent de "se faire la malle" et les ranger proprement :
- on pose la pièce munie des satellites et on retire les 4 galets de coincements (16)
- on libère les satellites (17)
- on retourne la pièce, et en faisant levier sous les 2 galets de coincement, on va libérer les 2 cliquets « petite vitesse ». Prendre une photo de la pièce à ce stade peut s’avérer utile
- on retire les 2 cliquets ainsi que leur ressorts (attention au stockage, ils sont vraiment minuscules)
- on prend ensuite la pièce avec le gros roulement à billes, on fait de même pour retirer les cliquets. Puis on fait délicatement levier sur le cache poussière pour libérer les billes, qu’on range immédiatement. Il y en a 24.
On retire les petits roulements à billes, dont l'un est encore sur le corps du moyeu (je conseille l’aspersion de dégrippant) en faisant levier (délicatement là encore si possible) sur la rondelle de blocage.
Le démontage est terminé. Phases à suivre==>nettoyage et remontage
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Osse
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Merci OSSE, c'est top niveau........
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Merci Stellis
Bon, la suite...
NETTOYAGE/LUBRIFICATION
Pour la "remise en état" des pièces, j'ai nettoyé l'ensemble à l'essence et certaines parties ont été frottées en plus avec une petite brosse métallique tant le mélange d'huile et de graisse ancienne avait durci (je suppose que ce phénomène s'était accentué dans mon cas avec l'absence de bouchon de remplissage!)
Pour la lubrification du moyeu, j'ai choisi cette fois-ci "la voie orthodoxe" (contrairement au moyeu Torpedo duomatic, pour lequel j'avais utilisé de la graisse blanche fluide au lithium), c'est à dire :
- graisse revêtement téflon pour les roulements
- huile fine traditionnelle pour le reste du moyeu J'ai fait ce choix car les ressorts de cliquets sont très fins et très sensibles à la fluidité du lubrifiant sur ce système. Mon choix impliquera par contre des appoints très réguliers d'huile fine (comme le préconisent les manuels), ce que les propriétaires originels ne faisaient presque jamais!
Avant le re-graissage, on inspectera particulièrement l’état des pièces suivantes :
- cônes (état du chemin de roulement) [A]
- roulements encagés (état de surface des billes)
- chaînette (maillons non bloqués, état des filetages) [C]
- billes libres [D]
- cliquets [E]
- ressort principal (bien droit ?) [F]
- ressorts de cliquets (il y en a quatre, et il est conseillé de les changer à chaque grosse révision) – vérifier leur état –[G]
- croix (les extrémités sont-elles arrondies ? [H]
- pièce traversante (faussée ? état du filetage central)
- axe (état des dents, faussé ?) [J]
- satellites (état général) [K]
- grande cage à billes (état du chemin de roulement) [L]
L’ensemble des pièces peut se commander en Grande Bretagne (normal!), voire aux USA (attention, parfois, $50 minimum de commande !)
Personnellement, j’ai décidé sur ce moyeu de changer les 2 cages à billes et les 2 cônes, particulièrement attaqués
Dernière étape==>le remontage!
Osse
Bon, la suite...
NETTOYAGE/LUBRIFICATION
Pour la "remise en état" des pièces, j'ai nettoyé l'ensemble à l'essence et certaines parties ont été frottées en plus avec une petite brosse métallique tant le mélange d'huile et de graisse ancienne avait durci (je suppose que ce phénomène s'était accentué dans mon cas avec l'absence de bouchon de remplissage!)
Pour la lubrification du moyeu, j'ai choisi cette fois-ci "la voie orthodoxe" (contrairement au moyeu Torpedo duomatic, pour lequel j'avais utilisé de la graisse blanche fluide au lithium), c'est à dire :
- graisse revêtement téflon pour les roulements
- huile fine traditionnelle pour le reste du moyeu J'ai fait ce choix car les ressorts de cliquets sont très fins et très sensibles à la fluidité du lubrifiant sur ce système. Mon choix impliquera par contre des appoints très réguliers d'huile fine (comme le préconisent les manuels), ce que les propriétaires originels ne faisaient presque jamais!
Avant le re-graissage, on inspectera particulièrement l’état des pièces suivantes :
- cônes (état du chemin de roulement) [A]
- roulements encagés (état de surface des billes)
- chaînette (maillons non bloqués, état des filetages) [C]
- billes libres [D]
- cliquets [E]
- ressort principal (bien droit ?) [F]
- ressorts de cliquets (il y en a quatre, et il est conseillé de les changer à chaque grosse révision) – vérifier leur état –[G]
- croix (les extrémités sont-elles arrondies ? [H]
- pièce traversante (faussée ? état du filetage central)
- axe (état des dents, faussé ?) [J]
- satellites (état général) [K]
- grande cage à billes (état du chemin de roulement) [L]
L’ensemble des pièces peut se commander en Grande Bretagne (normal!), voire aux USA (attention, parfois, $50 minimum de commande !)
Personnellement, j’ai décidé sur ce moyeu de changer les 2 cages à billes et les 2 cônes, particulièrement attaqués
Dernière étape==>le remontage!
Osse
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
super,
j'ai mon porteur qui n'attend plus que cela!
j'ai mon porteur qui n'attend plus que cela!
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
super, çà donne envie de trouver un vélo équipé comme cela juste pour le plaisir de le démonter comme tu nous as gentiment montré : Merci
- OSSE
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Etape, finale, le remontage! Je ne ferai pas tout ce soir...
REMONTAGE
Commencer par graisser généreusement les roulements :
- comme on peut le voir ici, le chemin des billes libres a été endommagé par manque de lubrification prolongé. Donc, on tartine, on lisse au doigt, on installe les 24 billes et on remet en place le cache poussière en tapant légèrement avec un marteau - on graisse également les petits roulements, on les remet à leur emplacement respectif avec le marteau (attention au sens de la rondelle de blocage!) Remise en place des cliquets :
- sur la pièce dont l'intérieur est crénelé Sur l’axe coincé dans l’étau, on replace la première pièce contenant les satellites (bien noter que les galets de coincement doivent avoir leur « téton » qui affleure (très poétique, je sais !!!). En y allant doucement, les dents vont parfaitement s’emboiter sur les dents de l'axe On enfiche sur l’axe :
- la rondelle de calage perforée
- la croix la petite pièce traversante est placée de sorte à traverser l’axe, méplats orientés vers le haut
le collier à encoches est enfiché sur l’axe et va venir épouser les méplats de la pièce précédente J'arrête ici, la suite demain...
Osse
REMONTAGE
Commencer par graisser généreusement les roulements :
- comme on peut le voir ici, le chemin des billes libres a été endommagé par manque de lubrification prolongé. Donc, on tartine, on lisse au doigt, on installe les 24 billes et on remet en place le cache poussière en tapant légèrement avec un marteau - on graisse également les petits roulements, on les remet à leur emplacement respectif avec le marteau (attention au sens de la rondelle de blocage!) Remise en place des cliquets :
- sur la pièce dont l'intérieur est crénelé Sur l’axe coincé dans l’étau, on replace la première pièce contenant les satellites (bien noter que les galets de coincement doivent avoir leur « téton » qui affleure (très poétique, je sais !!!). En y allant doucement, les dents vont parfaitement s’emboiter sur les dents de l'axe On enfiche sur l’axe :
- la rondelle de calage perforée
- la croix la petite pièce traversante est placée de sorte à traverser l’axe, méplats orientés vers le haut
le collier à encoches est enfiché sur l’axe et va venir épouser les méplats de la pièce précédente J'arrête ici, la suite demain...
Osse
- ian
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Osse
je n'avais même pas imaginé que tu pouvais faire mieux que les autres fois , mais là
je n'avais même pas imaginé que tu pouvais faire mieux que les autres fois , mais là
- OSSE
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Merci Ian
J'essaie d'être le plus compréhensible possible et d'en oublier le moins possible, c'est un exercice parfois délicat!
REMONTAGE (SUITE)
A ce stade, une rondelle peut venir se placer sur la dernière pièce placée sur l'axe (que j'appelle "collier à encoches"). Cette rondelle, s’intercalera entre le collier à encoches et le ressort de rappel. Le modèle de moyeu exhibé ici n’en est pas muni d’origine. Pour savoir si votre modèle a besoin de cette rondelle, observer la forme de ce collier : si son épaisseur est différenciée, pas besoin, si son épaisseur est la même de chaque côté, une rondelle est nécessaire
Voici une photo en gros plan de la pièce concernée que je nomme "collier à encoches" (on voit nettement que le fond est plus large que le dessus) remise en place de la pièce crénelée sur l’axe et calage avec les dents des satellites A ce stade, on verse un peu d'huile fine sur la mécanique emboitage de la pièce contenant le gros roulement à billes et les gros cliquets. Il faut replier les cliquets pour emboiter on place sur l’axe le ressort et la rondelle de protection emboiter la pièce contenant le petit roulement à billes (Driver en anglais) vissage du cône sans serrer à fond vissage de la chaînette par l’intérieur de l’axe. Tirer sur la chaînette pour vérifier que son fonctionnement est OK La suite au prochain numéro
Osse
J'essaie d'être le plus compréhensible possible et d'en oublier le moins possible, c'est un exercice parfois délicat!
REMONTAGE (SUITE)
A ce stade, une rondelle peut venir se placer sur la dernière pièce placée sur l'axe (que j'appelle "collier à encoches"). Cette rondelle, s’intercalera entre le collier à encoches et le ressort de rappel. Le modèle de moyeu exhibé ici n’en est pas muni d’origine. Pour savoir si votre modèle a besoin de cette rondelle, observer la forme de ce collier : si son épaisseur est différenciée, pas besoin, si son épaisseur est la même de chaque côté, une rondelle est nécessaire
Voici une photo en gros plan de la pièce concernée que je nomme "collier à encoches" (on voit nettement que le fond est plus large que le dessus) remise en place de la pièce crénelée sur l’axe et calage avec les dents des satellites A ce stade, on verse un peu d'huile fine sur la mécanique emboitage de la pièce contenant le gros roulement à billes et les gros cliquets. Il faut replier les cliquets pour emboiter on place sur l’axe le ressort et la rondelle de protection emboiter la pièce contenant le petit roulement à billes (Driver en anglais) vissage du cône sans serrer à fond vissage de la chaînette par l’intérieur de l’axe. Tirer sur la chaînette pour vérifier que son fonctionnement est OK La suite au prochain numéro
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Remontage (suite et fin)
Réglage du cône de droite. Cette étape est délicate car ce cône (côté pignon) doit être bloqué et ne plus être touché. L'ensemble des réglages de jeu se fera ensuite par le cône gauche.
Visser donc le cône droit à fond. Le dévisser ensuite de 1/4 à 1/2 tour maximum...le site Sheldon Brown fait des calculs plus précis en 1/3 de tours moins évidents!
Le problème que vous pouvez rencontrer est qu'il faut placer parallèlement les méplats carrés du cône avec ceux de l'axe pour placer la rondelle de blocage spécifique. Il faut tenir compte du décalage initial dans le dévissage indiqué plus haut (voir le schéma ci-dessous). Dépasser 1/2 tour de dévissage faussera le réglage des vitesses
Après avoir placé la rondelle de blocage, on bloque avec le contre écrou.
NB : légende pour le schéma. Comme on le voit sur cette photo, le cône (pièce au premier plan) est une pièce ronde (partie bleue) avec une partie carrée (orange) en son centre. L’axe est rose et l’écrou de blocage est vert retourner l’axe et mettre en place les petits cliquets en prenant garde au placement du ressort verser un peu d’huile fine dans l’intérieur et sur l’extérieur du moyeu (noter que sur la photo, les cliquets ne sont pas encore en place) mettre également un peu d’huile au fond du moyeu avant emboitage du mécanisme Avant l’emboitage, vérifier le bon sens des cliquets :
- gros cliquets internes : faire bouger circulairement les pièces l'une sur l'autre et vérifier l'encliquettement
- petits cliquets : observer le crantage au fond du moyeu et le montage des cliquets pour valider qu'il y aura accroche
Cette vérification faite, on emboite délicatement le moyeu en le faisant tourner sur lui-même. Quand le pas de vis accroche, visser à la main à fond (noter que sur la photo suivante, le pignon est déjà en place) on retourne le moyeu, et on visse le cône gauche sans visser à fond Re-visser à présent l’ensemble mécanique dans le moyeu, en utilisant chasse-goupille et marteau
ceci fait, on règle le cône gauche en laissant idéalement un « poil de jeu », puis on insère la rondelle de calage et on serre le contre-écrou (utiliser une clé à cône et une clé normale).
On fait tourner la roue entre ses mains, la rotation doit être très fluide. on retourne et on met en place :
- la première rondelle de calage
- la roue dentée
- la seconde rondelle de calage
- le circlip vérifier à nouveau le fonctionnement de la chaînette sur toute sa longueur (faire tourner le moyeu sur lui-même si ça bloque un peu).
Le remontage est terminé, il ne reste plus qu'à monter la roue sur le vélo, et à régler la position de l'indicateur (chaînette), mais ceci est une autre histoire...
Osse
Réglage du cône de droite. Cette étape est délicate car ce cône (côté pignon) doit être bloqué et ne plus être touché. L'ensemble des réglages de jeu se fera ensuite par le cône gauche.
Visser donc le cône droit à fond. Le dévisser ensuite de 1/4 à 1/2 tour maximum...le site Sheldon Brown fait des calculs plus précis en 1/3 de tours moins évidents!
Le problème que vous pouvez rencontrer est qu'il faut placer parallèlement les méplats carrés du cône avec ceux de l'axe pour placer la rondelle de blocage spécifique. Il faut tenir compte du décalage initial dans le dévissage indiqué plus haut (voir le schéma ci-dessous). Dépasser 1/2 tour de dévissage faussera le réglage des vitesses
Après avoir placé la rondelle de blocage, on bloque avec le contre écrou.
NB : légende pour le schéma. Comme on le voit sur cette photo, le cône (pièce au premier plan) est une pièce ronde (partie bleue) avec une partie carrée (orange) en son centre. L’axe est rose et l’écrou de blocage est vert retourner l’axe et mettre en place les petits cliquets en prenant garde au placement du ressort verser un peu d’huile fine dans l’intérieur et sur l’extérieur du moyeu (noter que sur la photo, les cliquets ne sont pas encore en place) mettre également un peu d’huile au fond du moyeu avant emboitage du mécanisme Avant l’emboitage, vérifier le bon sens des cliquets :
- gros cliquets internes : faire bouger circulairement les pièces l'une sur l'autre et vérifier l'encliquettement
- petits cliquets : observer le crantage au fond du moyeu et le montage des cliquets pour valider qu'il y aura accroche
Cette vérification faite, on emboite délicatement le moyeu en le faisant tourner sur lui-même. Quand le pas de vis accroche, visser à la main à fond (noter que sur la photo suivante, le pignon est déjà en place) on retourne le moyeu, et on visse le cône gauche sans visser à fond Re-visser à présent l’ensemble mécanique dans le moyeu, en utilisant chasse-goupille et marteau
ceci fait, on règle le cône gauche en laissant idéalement un « poil de jeu », puis on insère la rondelle de calage et on serre le contre-écrou (utiliser une clé à cône et une clé normale).
On fait tourner la roue entre ses mains, la rotation doit être très fluide. on retourne et on met en place :
- la première rondelle de calage
- la roue dentée
- la seconde rondelle de calage
- le circlip vérifier à nouveau le fonctionnement de la chaînette sur toute sa longueur (faire tourner le moyeu sur lui-même si ça bloque un peu).
Le remontage est terminé, il ne reste plus qu'à monter la roue sur le vélo, et à régler la position de l'indicateur (chaînette), mais ceci est une autre histoire...
Osse
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Magnifique ,
j'appréhende moins la révision du moyeu du Guv'nor .
Vu le "bidule" pas étonnant que ce soit un peu lourd !!
j'appréhende moins la révision du moyeu du Guv'nor .
Vu le "bidule" pas étonnant que ce soit un peu lourd !!
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Bravo pour ce tuto plus que complet, avec ce jolies photos en prime
Je ne connaissais pas ce système mais ça à l'air très ingénieux, et c'est même incroyable que la complexité du système lui procure quand même une bonne solidité/longévité.
A ce niveau là, ça n'est plus de la mécanique, c'est de l'horlogerie !!
Bon courage et encore félicitations
Je ne connaissais pas ce système mais ça à l'air très ingénieux, et c'est même incroyable que la complexité du système lui procure quand même une bonne solidité/longévité.
A ce niveau là, ça n'est plus de la mécanique, c'est de l'horlogerie !!
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Pour être encore plus complet, je joins les "documents de travail" sur lesquels je me suis appuyé pour démonter le moyeu. La grande majorité est en anglais.
Je commence par un tuto mieux fait que le mien mais qui m’avait laissé dans l’ombre sur quelques points (les photos sont super !!). On trouvera le démontage ici le remontage là. Note je recale ces liens "morts" en 07/2023, il est possible que cela se reproduise. Si cela recommence, merci de m'envoyer un MP pour m'en avertir
Des tutos anglophones plus ou moins complets pullulent sur la toile. Voici 2 pages intéressantes (là et là), mais avec un peu de recherches et de patience, vous en trouverez d’autres.
Un peu de surf sur le site réputé du regretté Sheldon Brown apportera aussi son lot d’informations techniques
Enfin, je me suis énormément appuyé sur 2 manuels de service :
- Le 1er est en anglais mais les photos suffisent pour la plupart des opérations (les explications sont très intéressantes). Je viens de le rapatrier sur le forum (voir ici)
- Le second est « une perle » en français autrefois postée par Ticlaude sur le forum (ainsi qu’un feuillet sur le même post de tchikano sur le réglage des cônes). Voir ici. Ce magnifique manuel (qui ne traite pas uniquement du modèle AW) référence entre autres les avaries possibles et leurs solutions (c’est grâce à lui que j’ai réalisé que j’avais monté une série de cliquets à l’envers ).
Bonne lecture
Osse
Je commence par un tuto mieux fait que le mien mais qui m’avait laissé dans l’ombre sur quelques points (les photos sont super !!). On trouvera le démontage ici le remontage là. Note je recale ces liens "morts" en 07/2023, il est possible que cela se reproduise. Si cela recommence, merci de m'envoyer un MP pour m'en avertir
Des tutos anglophones plus ou moins complets pullulent sur la toile. Voici 2 pages intéressantes (là et là), mais avec un peu de recherches et de patience, vous en trouverez d’autres.
Un peu de surf sur le site réputé du regretté Sheldon Brown apportera aussi son lot d’informations techniques
Enfin, je me suis énormément appuyé sur 2 manuels de service :
- Le 1er est en anglais mais les photos suffisent pour la plupart des opérations (les explications sont très intéressantes). Je viens de le rapatrier sur le forum (voir ici)
- Le second est « une perle » en français autrefois postée par Ticlaude sur le forum (ainsi qu’un feuillet sur le même post de tchikano sur le réglage des cônes). Voir ici. Ce magnifique manuel (qui ne traite pas uniquement du modèle AW) référence entre autres les avaries possibles et leurs solutions (c’est grâce à lui que j’ai réalisé que j’avais monté une série de cliquets à l’envers ).
Bonne lecture
Osse
Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Formidable,
Votre tutoriel est providentiel pour moi, je n’osais pas démonter mes moyeux Sturmey Archer, mais là je pense que je vais me lancer. Pour parachever vos explications, pourriez vous expliquer comment régler la position de l'indicateur de la chaînette pour le réglage des vitesses. Pour moi, cela est vrai casse tête. Sur un de mes vélo Raleigh, la base de la chaînette n'est jamais à fleur, quelque soit la position de la vitesse enclenchée,donc impossible de le régler. Par ailleurs, parfois lorsque je pédale, d'un coup, la vitesse décroche et je pédale dans le vide, un bon démontage s'impose.
Votre tutoriel est providentiel pour moi, je n’osais pas démonter mes moyeux Sturmey Archer, mais là je pense que je vais me lancer. Pour parachever vos explications, pourriez vous expliquer comment régler la position de l'indicateur de la chaînette pour le réglage des vitesses. Pour moi, cela est vrai casse tête. Sur un de mes vélo Raleigh, la base de la chaînette n'est jamais à fleur, quelque soit la position de la vitesse enclenchée,donc impossible de le régler. Par ailleurs, parfois lorsque je pédale, d'un coup, la vitesse décroche et je pédale dans le vide, un bon démontage s'impose.
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Bonjour pattagpattag a écrit :Formidable,
Votre tutoriel est providentiel pour moi, je n’osais pas démonter mes moyeux Sturmey Archer, mais là je pense que je vais me lancer. Pour parachever vos explications, pourriez vous expliquer comment régler la position de l'indicateur de la chaînette pour le réglage des vitesses. Pour moi, cela est vrai casse tête. Sur un de mes vélo Raleigh, la base de la chaînette n'est jamais à fleur, quelque soit la position de la vitesse enclenchée,donc impossible de le régler. Par ailleurs, parfois lorsque je pédale, d'un coup, la vitesse décroche et je pédale dans le vide, un bon démontage s'impose.
Il faut oser se lancer dans un démontage, ces moyeux méritent bien ça!
Je n'ai pas abordé la question du réglage de l'indicateur car d'autres posts évoquent le problème. Je te conseille de regarder ce post ( ici page 2).
Je me fends de quelques conseils quand même, suite à mon expérience car j'ai connu ton problème (la vitesse qui décroche).
Pour ce pédalage dans la semoule, il y a un gros risque que la position de l'indicateur soit en cause effectivement. Si c'est le cas, le repositionner. Si sa position est "instable", les causes probables sont :
- manette grippée
- cable ne coulisse pas bien (lubrifier l'intérieur de la gaine ou la changer, lubrifier le cable ou le changer, ou encore, cable "bloqué"car trop compressé par le collier qui enserre la gaine sur le cadre du vélo)
A cause de ces symptômes, le réglage de l'indicateur ne reste pas stable, et quand tu passes sur la vitesse intermédiaire, les cliquets sont décalés et la vitesse n'accroche pas!
De toutes façons, avant de démonter, je te suggère le test suivant :
- tu places le vélo sur un pied d'atelier, tu changes les 3 rapports en tirant progressivement à la main sur la chaînette, ça te permettra de vérifier l'enclenchement de chaque rapport et donc la bonne santé de ton moyeu!!
Osse
Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Et bien moi aussi je vais oser me lancer. J'ai deux moyeux sur des Raleigh qui sont complètement bloqués et 1 dont deux vitesses seulement sont utilisables.
Cela me paraissait vraiment très risqué de les ouvrir mais avec le tuto, ça devrait le faire.
Merci à toi.
Cela me paraissait vraiment très risqué de les ouvrir mais avec le tuto, ça devrait le faire.
Merci à toi.
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Merci OSSE à nouveau un superbe tuto qui va nous permettre de décapsuler nos moyeux aussi vite que nous décapsulons les bières et chapeau pour le temps passé à cette réalisation.
Tu n'as pas hésité à démonter les rondelles de blocage de roulements, chose que je n'ai pas osé faire sur mon moyeu Torpédo de peur de les insquinter. Comment t'y es-tu pris ?
Tu n'as pas hésité à démonter les rondelles de blocage de roulements, chose que je n'ai pas osé faire sur mon moyeu Torpédo de peur de les insquinter. Comment t'y es-tu pris ?
Où que vous soyez, au sénat ou à la manif il y aura toujours plus de pieds que de cervelles !
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Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Salut Cambouiscambouis92 a écrit : Merci OSSE à nouveau un superbe tuto qui va nous permettre de décapsuler nos moyeux aussi vite que nous décapsulons les bières et chapeau pour le temps passé à cette réalisation.
Tu n'as pas hésité à démonter les rondelles de blocage de roulements, chose que je n'ai pas osé faire sur mon moyeu Torpédo de peur de les insquinter. Comment t'y es-tu pris ?
C'est vrai que l'air de rien, ce tuto m'a pris du temps! Mais j'avais promis...
Pour les rondelles de blocage, j'ai fait levier avec un tournevis large pour répartir les contraintes sur la rondelle. Il me semble qu'une rondelle m'a donné du fil a retordre, mais après aspersion de dégrippant (transyl) et un changement de position du tournevis à 2 ou 3 reprises, la rondelle est venue sans casse.
De toute façon, vue la tête des billes, l'extraction était obligatoire!
Osse
Re: TUTORIEL : démontage/remontage d'un moyeu Sturmey Archer AW
Salut,
Je bloque à l'étape du "chasse clou"! Sur mon Raleigh, les encoches sont arraondies (cf photos) du coup je ripe, pas moyen de faire tourner le tout. Je me demande si il ne faudrait pas une clé spéciale. Vous en pensez quoi?
Melierax
Je bloque à l'étape du "chasse clou"! Sur mon Raleigh, les encoches sont arraondies (cf photos) du coup je ripe, pas moyen de faire tourner le tout. Je me demande si il ne faudrait pas une clé spéciale. Vous en pensez quoi?
Melierax